Опыт известных селекционеров сенполий и гостей форума

[Berezka]

Уважаемые форумцы! У меня к вам предложение. Все мы ищем в интернете информацию, которая нам необходима для успешного выращивания сенполий. Здесь часто вы даете ссылки друг другу, однако я предлагаю выкладывать самую нужную и полезную информацию в данной теме "Опыт известных селекционеров сенполий". Я начну.

*************************************************************

Пересадка узамбарских фиалок

Более 20 лет работают с узамбарскими фиалками Татьяна Николаевна и Борис Михайлович МАКУНИ. Они — авторы прекрасных гибридов и подробных содержательных статей об этой культуре, с каждым годом завоевывающей все больше поклонников. Для многих начинающих особую трудность представляет пересадка. В своих письмах любители просят редакцию, чтобы цветоводы Макуни через журнал ответили на самые «волнующие» вопросы. Выполняем это пожелание.
— Когда лучше пересаживать Сенполии? Как часто это надо делать?
— Молодые растения переваливают в более просторные горшки по мере их роста. Взрослые желательно пересаживать I раз в год, так как земля, в которой их выращивают, со временем становится малопригодной. Лучшее время — весна и лето. Зимой в средней полосе пересадку можно делать, только если имеется досвечивание.
— Нужно ли предварительно полить растения?
— Сразу после полива или мытья Сенполии пересаживать не рекомендуется, иначе сильно загрязняются листья. Земляной ком должен быть умеренно влажным. Если он сухой, повреждаются корни, а при мокром трудно определить, в каком они состоянии. Свежая, слегка влажная земля при работе не должна прилипать к рукам.
— Какие требования предъявляются к почвенной смеси?
— В первую очередь, надо обращать внимание на ее пористость. Она должна быть рыхлой, грубоволокнистой. Сенполии поглощают питательные вещества довольно медленно и понемногу. Не нужно, чтобы почва была очень питательной — это может привести к повреждению корней. Свежую земляную смесь при пересадке можно рассматривать как потенциальный запас удобрений. Если она подходит для взрослых растений, то для молодых (или омоложенных) экземпляров ее лучше «разбавить» мхом и речным песком. Более подробно о земле для пересадки рассказывалось в № 5 за 1981 г.
— Какую посуду выбрать?
— Предпочтительнее небольшие горшки (из красной глины), в пластмассовых корни развиваются хуже, труднее подобрать режим полива. Не нужно увлекаться большими емкостями — в них корни нередко загнивают. Для молодых растений, отделенных от маточного листа, подойдут горшки диаметром не более 5—6 см. В дальнейшем, когда саженцы подрастут, продолжительное время можно использовать 7—8-сантиметровые. Для взрослых
крупных экземпляров достаточны горшки 9—11 см (это предельный размер). Новые вазоны 30—40 минут выдерживают в горячей воде, затем дают им немного остыть и обсохнуть. Старые надо предварительно отмочить в воде и очистить щеткой. Стенки всегда должны быть чистыми. Желательно не реже раза в месяц обмывать их снаружи горячей мыльной водой, удаляя водоросли и плесень.
— Как подготовить горшок к пересадке?
— В маленьких горшках достаточно закрыть отверстие черепком, в больших поверх него укладывают еще слой мелких черепков (по 0,5—0,7 см). Для дренажа можно брать кусочки пробки, пенопласта или керамзит. Сосновая кора и шишки у нас не дали хороших результатов. Не советуем использовать кирпичную крошку, а также мелкие камешки. Среди них может быть известняк, что ведет к излишнему подщелачиванию субстрата. На дренаж хорошо положить 6--7 кусочков древесного угля. размером с горошину (он адсорбирует вредные газы). Затем можно высаживать растение, засыпать земляную смесь на 1 —1,5 см ниже края горшка, сверху желательно поместить слой свежего мха сфагнума (рис. 1).
— Как глубоко сажать растения?
— Черешки нижних, хорошо развитых листьев должны быть чуть выше поверхности земли или слегка касаться ее. У заглубленных экземпляров при поливе вода и частицы почвы попадают на точку роста, вызывая загнивание. В центре розетки появляется ржавчина, стебель чернеет, листья отмирают и растение погибает.
Слишком высоко посаженные Сенполии неустойчивы. Особенно плохо закрепляются в земле молодые растения, у которых еще слабо развит стебель. Это неблагоприятно сказывается и на их дальнейшем росте. Для укрепления растения на землю кладут слой мха сфагнума (примерно 1 см), при этом он может слегка закрывать черешки нижних листьев.
— Надо ли нарушать ком при пересадке?
— Это зависит от состояния растения. Вообще существует несколько способов пересадки. Различают перевалку, когда ком не нарушается (обычно применяется для молодых Сенполий), пересадку с частичным обновлением почвы, и, наконец, с полной заменой ее. Иногда необходимо бывает даже смыть с корней старую землю. Все это решают, внимательно осмотрев ком. который выталкивают из горшка с помощью палочки через дренажное отверстие.
Например, Сенполию, которая росла в 6-сантиметровом горшке, и имеет диаметр розетки 15 см, надо перевалить в немного большую посуду, примерно 7—7,5 см.
Если ком слегка оплетен белыми корешками и структура земли рыхлая, то достаточно простой перевалки. Растение устанавливают в центре горшка на дренаж и свободное пространство засыпают новой почвой. После этого молодые здоровые экземпляры практически не болеют.
Если цветок долго рос в одной емкости, ком бывает оплетен корнями, как войлоком, так что земли почти не видно. В этом случае рекомендуется нижнюю часть кома разрыхлить палочкой, слегка стряхнуть, затем равномерно распределить корни по поверхности дренажа и засыпать по краям свежей смесью.
Взрослые сильные Сенполии пересаживают, не увеличивая размера горшка (9—11 см). Пожелтевшие крайние листья перед посадкой отламывают, а стебель в этом месте обертывают тонким слоем сфагнума. Со временем под ним образуются новые корешки. Если на поверхности земляного кома видны белые здоровые корни, осторожно удаляют часть земли снизу (по центру) и сверху по кромке (рис. 2 а). Растение высаживают на небольшую горку земли, сверху присыпают свежей смесью до черешков нижних листьев (рис. 2 б). Затем поливают тепловатой водой или слабым (бледно-розовым) раствором марганцовки.
Наибольшую сложность представляет пересадка с полной заменой земли. Это делают в исключительных случаях, когда Сенполиям, угрожает гибель от уплотнения почвы или закисания в результате чрезмерного полива. В таких случаях поверхность кома обычно утрачивает пористость, на ней почти нет свежих белых корней Почва становится как бы маслянистой, при растирании пальцами напоминает жирную глину
Операцию выполняют следующим образом Старую землю с отгнившими корнями смывают под струей теплой водопроводной воды, слегка сжимая ком пальцами Осторожно расправив мокрые корни с оставшимися частичками почвы, обсыпают их сухим чистым речным песком Он создает нейтральный слои, и после посадки свежая смесь не соприкасается с корнями Это позволяет растению легче приспособиться к. новым условиям Затем сенполии высаживают в 7-сантиметровый горшок и поливают теплой водой Для успешного приживания добавляют в субстрат измельченный сфагнум ('/) по объему) и кусочки древесного угля (3—10 мм, 4 столовых ложки на 1 л) Первые 2—3 недели нужны повышенная влажность воздуха, температура 22—24°, рассеянный свет Полезно поставить Сенполию в тепличку или накрыть пленкой с зазором внизу 3—4 см Чтобы она не соприкасалась с растением, в горшок осторожно втыкают три деревянные палочки (рис 3)
Если через 3—4 недели вы заметите рост молодых листьев, поставьте цветок на обычное место Спустя 3—4 месяца при хорошем развитии его следует перевалить в более просторную посуду (9 см)
— У старых Сенполий постепенно отмирают нижние листья, стебель оголяется, искривляется, ослабляется цветение, изменяется величина и форма листовых пластинок. Что лучше делать в таких случаях?
— Здоровые экземпляры можно пересадить в свежую землю, заглубив стебель Если же он слишком вытянулся и не умещается в новом горшке, обрезают нижнюю часть корневой системы. Срез присыпают толченым древесным углем Берут горшки не более 9 см Растение ставят на дренажный слой, засыпают землей до черешков нижних листьев Оголенный стебель полезно перед посадкой обернуть мхом, предварительно сделав сбоку 2—3 тонких среза на засохшей ткани В этих местах образуются новые корни
— Почему некоторые Сенполии теряют декоративность — листья становятся мягкими, тусклыми, как бы пыльными''
— Иногда это бывает при пересушке растении Если же земляной ком достаточно влажный, то причину следует искать в загнивании стебля Оно распространяется довольно быстро, захватывая и черешки Лист, снятый с такого растения, не всегда укореняется Если не принять своевременных мер, Сенполия погибнет
При первых же признаках неблагополучия на всякий случай надо взять листовой черенок для укоренения, а стебель срезать до здоровой ткани Первый ряд нижних листьев удаляют, оголяя стебель минимум на 1,5—2 см
Подобрав подходящую посуду в зависимости от величины розетки (небольшие стеклянные банки, граненые стаканы), ставят Сенполию так, чтобы черешки нижних листьев легли на края, не дав растению «провалиться» Наливают мягкую или дистиллированную воду Нижняя часть стебля все время должна быть в воде По мере испарения ее доливают
Когда образуются корни длиной 1,5—2 см, их осторожно оборачивают тонким слоем сфагнума (лучше свежего) и высаживают растение Мох укрепляет его в почве и благоприятствует дальнейшему развитию корней Желательно поместить Сенполию на 2—3 недели в тепличку В дальнейшем обеспечивают оптимальные условия
— Что делать, если на листьях у Сенполии появились прозрачные водянистые пятна, а время для пересадки неподходящее?
— Так бывает, например, от излишнего увлечения подкормками, нежелательного накопления солеи в почве
В этом случае необходимо пролить земляной ком теплым (около 30 ) светло розовым раствором марганцовки Горшок вставляют в стеклянную банку (рис 4) и небольшими порциями поливают по краю Жидкость вы ходит из дренажного отверстия, вымывая лишние соли, удаляются и застоявшиеся в земле газы, вредные для растения На один экземпляр расходуется примерно 0,3—0,5 л Такое поливание земляного кома полезно и для здоровых растений, но тогда лучше брать просто теплую кипяченую воду
— Можно ли «омолодить» старое растение с оголившимся стеблем, срезав розетку и укоренив ее в воде?
— Этот метод часто применяется, но не всегда оправдывает себя. В дальнейшем, даже если эта Сенполия приживается, она не будет так сильно цвести, как новая, выращенная из листового черенка Конечно, укорененная розетка зацветает значительно быстрее
— Как ухаживать за пересаженными растениями?
— Уход должен быть обычным, но, пожалуй, более внимательным. Например, Сенполии вообще не рекомендуется поливать холодной водой, после пересадки это особенно вредно Не ну ж но спешить с внесением удобрений Свежая земляная смесь, как правило, содержит достаточно питательных веществ.

Татьяна Николаевна и Борис Михайлович МАКУНИ
Журнал Цветоводство №3 1986

[Berezka]

Недавно задалась вопросом об особенностях ухода за разными сортами сенполий... и вот какую интересную статью нашла на эту тему!

***********************************************

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ МНОГОЦВЕТНЫХ СЕНПОЛИЙ.

Все разнообразие многоцветных сортов узамбарских фиалок разбито на несколько типов. У «каемчатых» лепестки обрамлены кантом контрастного колера. Например, белая кайма — у малиновых махровых цветков 'Мистик Момент', широкая синяя — у белых 'Баварии'. Кайма может быть ровной, волнистой, бахромчатой.
В типе «фантази» лепестки покрыты точками или штрихами другого цвета. Крупные лиловые, махровые цветки 'Лавендер Лав' испещрены штрихами и пятнами фиолетового цвета, а у 'Крисмас Кэнди' — малиновые точки по краю розовых полумахровых лепестков.

Одну из наиболее оригинальных форм расцветки имеют «химеры», у которых на каждом лепестке есть широкая полоса белого или иного цвета. Так, у 'Невады' белая полоса на малиновом фоне; у 'Стар Уорз' — белая на синем, или наоборот, синяя на белом. На выставках узамбарских фиалок в Европе и США «химеры» благодаря оригинальности своей окраски оцениваются отдельно.
Еще один тип окраски многоцветных Сенполий — «пятнистые», когда по лепесткам разбросаны многочисленные пятна другого цвета, как у сорта 'Белокрылая Чайка' селекции Б. Макуни, или единственное пятно расположено в центре цветка. Так, например, белые, бахромчатые цветки с малиновым глазком у 'Сюзи'; белые, махровые с голубым пятном у 'Огэст Скайз'; ярко-розовые с малиновым глазком у 'Бертины'.
У некоторых фиалок по-другому бывают окрашены жилки лепестков, например, два верхних лепестка сиреневато-розовых цветков сорта 'Карнивал' покрыты лилово-белыми полосками, у 'Родничка' (селекция С. Прилуцкой) на белом поле светло-голубые жилки.

Многие любители узамбарских фиалок жалуются, что выращивая многоцветные сорта из листовых черенков, не получают окраски, указанной в описании. Цветки 'Белокрылой Чайки' должны быть бело-малиновые, но нередко из листовых черенков получаются растения с чисто-белыми или чисто-малиновыми цветками. Ярко-синий с широким белым пятном сорт 'Флаинг Холлендер' часто оказывается просто синим.
Не спешите винить в неустойчивости сорт. Вполне возможно, что изменение окраски произошло из-за ошибок в агротехнике. Вырастить многоцветную Сенполию непросто. Это целое искусство, правда, основанное на рациональном подходе Советы опытных цветоводов и собственные наблюдения позволили мне выявить некоторые условия, определяющие успех при выращивании подобных форм.
ТИПЫ ОКРАСОК СЕНПОЛИЙ
«Каемчатые»:
1 — простая ('Бавария');
2 — махровая звезда ('Дайо');
3 — бахромчатая ('Агата Кристи').
«Химеры»:
4 — белая полоса по центру лепестков ('Дорле'),
5 — темная полоса по центру лепестков ('Стар Уорз'),
6 — звезда с волнистым краем ('Силвер Романс').
«Фантази»:
7 — штрихи по всему лепестку ('Лавендер Лав'),
8 — кайма в виде точек ('Крисмас Кэнди'),
9 — точки по всему лепестку ('Лукинг Гуд').
«Пятнистые»:
10 — хаотично расположенные пятна ('Белокрылая Чайка'),
11 —12 — пятно в центре ('Огэст Скайз'),
13 — темные кончики лепестков ('Флаинг Холлендер'),
14 — пятна на нижних лепестках ('Каприс'),
15 — пятна на верхних лепестках ('Изъюми')

Во-первых, материал для размножения должен быть здоровым. Имеет значение и возраст черенка. У молодого листа корнеобразующая способность выше, но потомству не всегда передаются признаки материнского растения. Возраст маточника и время выведения сорта тоже важны. Наблюдения показывают, что чем старше сорт, тем чаще бывают отклонения в окраске и форме цветка. Уже хорошо известно, что шансов повторить расцветку материнского растения больше в том случае, если из розетки взят самый светлый лист с коротким черешком.
Необходимое условие — оптимальная освещенность. При недостатке света пропадает кайма на лепестках, в окраске начинает доминировать какой-либо один цвет. Неопытные любители жалуются на неустойчивость сорта, но виноваты лишь они сами. Если вы хотите сохранить пеструю окраску, то над полкой шириной в 50 см следует установить две, а лучше три лампы ЛД или ЛБ мощностью по 40 Вт.
Если все рекомендации соблюдены, а Сенполии все же не радуют цветением, то, возможно, дело в земляной смеси. Известно, что на кислом субстрате окраска цветков меняется в сторону более темной.

Многоцветность у Сенполий слабо или совсем не проявляется также при слишком высокой температуре (более 24 °С)
в плохо проветриваемых помещениях. Особенно страдают от этого фиалки в коллекциях любителей из Средней Азии, Украины и Казахстана. Советую в этом случае обрывать цветоносы и ждать более прохладного сезона.

У «химер» лучшую окраску цветков дают самые последние, маленькие и слабые детки, а у первых, наиболее сильных, преобладают темные (доминантные) тона.

Возможно, у любителей Сенполий есть и другие наблюдения, о которых они могли бы рассказать на страницах журнала.
В заключение хочу заметить, что подобно тому, как у выдающихся людей нередко их недостатки служат продолжением достоинств, так у Сенполий трудность сохранения многоцветности связана с их замечательной изменчивостью, благодаря которой только за столетие селекционерами получены тысячи великолепных сортов.
Н. Ширяева
Журнал «Цветоводство» №3 1994 год

[Berezka]

ОЗДОРОВЛЕНИЕ СЕНПОЛИИ
В последние годы многие любители комнатных цветов стали увлекаться Сенполиями (узамбарскими фиалками). Благодаря стараниям и успехам селекционеров, появляются все новые разновидности этих прекрасных, но в то же время и достаточно капризных растений. К великому огорчению любителей Сенполий, нередко вполне здоровый экземпляр вдруг начинает вянуть, листья опускаются и в течение короткого срока растение погибает. Иногда причиной гибели служат неправильный полив, неблагоприятные температурные условия, но наиболее частым поводом является заболевание нематодой.
Протравливание почвы растворами марганцовки или формалина зачастую не дает положительного результата.
Я убедился на практике, что очень паутинного клещика оказывает купание Сенполий в растворе кельтана. Приготовление такой ванны заключается в следующем: обычное ведро до половины наполняется теплой водой (25—30°), туда вливается 50—60 капель кельтана, после размешивания получается беловатая жидкость.
Горшки с растениями целиком погружают в раствор, они находятся там примерно 1—2 мин., за это время земля полностью пропитывается раствором.
Затем растение надо вынуть из ведра и до полного обсыхания листьев держать в затененном месте.
После такого купания большинство сенполий совершенно выздоравливало и даже лучше развивалось. Подобные операции можно проделывать и с чисто профилактической целью — каждые 3—4 месяца.
М. А. ПАВЛОВИЧ
Журнал «Цветоводство» № 4 1975

[Berezka]

Эта тема, наверное, волнует многих начинающих фиалководов... (сужу по себе )
***************************************
Новая жизнь старой фиалки. Как омолодить сенполию

Выращивание красивых растений – это подлинное искусство и серьезная научная работа одновременно. Но чтобы вырастить фиалку для выставки, надо утроить усилия. Этим удивительным хобби востребованы все лучшие человеческие качества. Ты и творец, и в то же время раб, прикованный цепями любви к своим подоконникам и стеллажам. Одни проблемы решаются интуитивно, другие заставляют неделями и месяцами ломать голову, снова и снова перечитывать литературу, часами беседовать со знакомыми цветоводами, чтобы понять то «неуловимое», чего не хватает твоим узамбарским красавицам до истинного совершенства.
Сенполия – растение одновременно и простое и сложное. Чем дольше занимаешься этой культурой, чем больше о ней узнаешь, тем сильнее утверждаешься в мысли, что не знаешь ровным счетом ничего. Именно поэтому увлечение фиалками так бесконечно занимательно. В нём нет строгих, обязательных для выполнения правил: у каждой задачи не одно, а много решений. Снова и снова, словно рыцарь на распутье выбираешь, какой дорогой пойти, но, к сожалению, камня с подсказками на перепутье никто не поставил.
Цель этой статьи, посвященной довольно сложной теме – омоложению фиалок – постараться рассказать обо сех возможных вариантах решения проблемы, отметить их плюсы и минусы. А выбор остаётся за вами. Известно, что пика красоты сенполии достигают в возрасте 1,5-2 лет. Обычно в это время растения обильно цветут уже второй раз. Цветки крупные, их форма и окраска соответствует сорту. В более зрелом возрасте из-за появившейся «ножки» несколько уменьшается размер цветков, снижается декоротавность розетки. Если не принимать мер омоложению растения, эти негативные явления будут нарастать.
Самый эффективный способ омоложения старого растения – вырастить из листового черенка новое. Молодые фиалки активно растут и цветут, их листья быстро дают корни.
Но у этого метода есть ряд ограничений. Он не идеален для фантазийных культиваров, так как у них иногда возникают спорты. У двуцветных не всегда удаётся сохранить оригинальный вариант окраски.
Этот способ не устроит нетерпеливых фиалководов, ибо хорошего цветения надо ждать не меньше 1,5 года, а хочется увидеть его уже завтра, ещё лучше ¬ прямо сейчас.
В этом случае предпочтительно омолодить само растение. Несмотря на некоторые недостатки, метод очень рациональный и эффективный. Самое простое – обрезать старые корни и часть «ножки», если она очень длинная, слегка зачистить ее поверхность и поместить в воду. Главное преимущество – наглядность: при загнивании стволика можно своевременно принять меры.
Секреты успеха: мягкая вода, достаточно высокие температура и влажность воздуха, большой диаметр ёмкости, позволяющий располагаться на её краях листовым пластинкам, а не черешкам. Как только образуется достаточно корней, растение сажают в рыхлую землю, горшок должен соответствовать размеру корневой системы.
Недостатки метода: при посадке укорененной в воде розетки приходится удалять нижние листья, т.к. они могут травмироваться при соприкосновении с краем посуды; растения медленно приживаются, поскольку корневая система, сформировавшаяся в воде, с трудом функционирует до тех пор, пока не появятся новые «земляные» корни.
Эти проблемы не возникают, если розетку укоренять в сфагнуме.
Секреты успеха: мох надо умеренно увлажнить, слегка измельчить, но его высота должна быть достаточной, чтобы удобно поместить растение. Температуру и влажность воздуха поддерживают на высоком уровне, что легко достигается в тепличке. Желательно использовать живую верхнюю часть сфагнума.
Через 3-4 недели у сенполии развивается великолепная корневая система. Слегка встряхнув мох, фиалку сажают в соответствующий размеру корней горшок.
Недостатки метода: при переувложнении сфагнума растение может загнить. Фиалки, омоложенные таким способом, из-за большой влагоёмкости мха нуждаются в более редком поливе, нежели остальные. Если коллекция большая, есть риск залить растения.
Эти трудности не возникнут при укоренении непосредственно в субстракте.
Секреты успеха: очень рыхлый, структурный и воздухоёмкий грунт оптимальной влажности; достаточно высокие температура и влажность воздуха (тепличка); маленький размер горшка.
Через месяц – полтора у растения образуется хорошая мочка корней, часть которых может располагаться над субстратом. После этого сенполию можно вынимать из теплички. Если с этим немного замешкаться, встанет в перевалке в горшок большего диаметра.
Недостатки метода: на растении надо оставлять очень мало листьев, в основном верхние, так как остальные всё равно через некоторое время начинают желтеть, и их придётся удалить.
Интересно, что первыми на таком растении образуются ювенильные листья, потом небольшие по размеру и только позже формируются соответствующие сорту. С одной стороны это свидетельствует о подлинном омоложении, с другой – отдаляется срок желанного цветения.
Избежать этих негативных моментов можно, удаляя корневую систему не полностью.
Если «ножка» небольшая, во время плановой пересадки, срезав часть корней надо досыпать землю в горшок по нижние листья.
Секреты успеха: грунт должен быть рыхлым, влажность 50-60%. Если этими условиями пренебречь, то погружённая в землю часть «шейки» не даст дополнительных, молодых корней.
Для облегчения корнеобразования присыпаемую землей часть «стволика» нужно предварительно обурнуть увлажнённым сфагнумом, либо прикрыть им поверхность субстрата в горшке. Но при этом надо помнить о высокой влагоемкости мха и корректировать режим дальнейшего полива.
Недостатки метода: в помещениях с невысокой влажностью воздуха хорошие результаты удаётся получить, выдержав растения 1-1,5 месяца в тепличке.
Если же ножка длинная, то трудиться придется побольше. Стряхнув использованный грунт и удалив 2/3 корневой системы, аккуратно обскабливаем стволик растения и обрабатываем фунгицидом. Фиалку сажают в свежую почву по нижние листья. Стволик можно оберну ть сфагнумом, либо покрыть им поверхность земли. После этого желательно поместить растение на 1 – 1,5 – 2 месяца в тепличку, до образования хорошей мочки молодых корней. Часть из них, как правило, расположена поверх субстрата, поэтому нужно досыпать грунт, укрыв все корни, и выставить растение на стеллаж или подоконник.
Секрет успеха: надо соблюдать чрезвычайную осторожность при поливе, так как объём земли большой, а корней ещё не много.
Через 2 – 4 месяца пересадку надо повторить. При этом в горшке мы обнаружим много молодых, активных корней, а на конце длинной ножки старые, жесткие корни. Их вместе со стволиком надо удалить, срез снова обработать и посадить растение в горшок несколько меньшего размера.
Недостатки метода: Он слишком трудоёмкий, кроме того, в течение длительного времени требуется индивидуальный режим полива.
Неоспоримым преимуществом является полное омоложение, практически без снижения темпов роста. Поэтому в приемлемые сроки можно получить хорошо сформированную фиалку, не потерявшую ни одного листа и способную обильно цвести.
Цветовода не должно смущать, что иногда после омолаживания фантазийные сорта не проявляют сортовую окраску. У меня так было с «Мираж» (“Mirage”), «Энджелз Рефлекшн`» (“Angel`s Reflection`”). Надо удалять цветоносы, пока растение полностью не восстановит объём корневой системы и размер листовой розетки. После этого цветение снова будет идеальным.
Ирина Данилина,
биолог, опытный и знающий коллекционер.

[Berezka]

Сенполии зимой
Б. и Т. МАКУНИ

С наступлением осени, когда уменьшается количество света и начинается отопление помещений, в них резко изменяется микроклимат. Неблагоприятные факторы отражаются на состоянии многих растений, в том числе и Сенполий. Часто в зимнее время у них начинают загнивать черешки и корни, увядают нижние листья.
Многолетние наблюдения за Сенполиями позволили найти некоторые приемы их выращивания и содержания.
Прежде всего, очень важно правильно выбрать размер вазона. Маленькие розетки, выращенные из листового черенка, сажаем в горшочки диаметром 5 см. Земляную смесь берем очень легкую, в которой примерно '/4 часть составляет промытый кварцевый песок.
Наиболее подходящей для взрослых растений оказалась почвенная смесь, в 1 л которой содержалось 200 мг азота, 300 мг фосфора и 500 мг калия.
Когда земляной ком будет оплетен корнями, переваливаем в- 7-сантиметровый горшок. Почва должна быть более питательной, с меньшим количеством песка. Здесь растение зацветает первый раз. По мере роста переваливаем в 9-сантиметровый, а затем — в 12-сантиметровый горшок. С каждой перевалкой увеличиваем питательность земляной смеси. Вазоны диаметром больше 12 см мы считаем непригодными, т. к. в них чаще происходит загнивание корней.
Перевалки позволяют контролировать развитие корневой системы. Кроме того, земляная смесь в горшке распределяется таким образом, что наиболее питательная не соприкасается с центром розетки, это уменьшает вероятность ее загнивания.
Перед посадкой растений горшки необходимо прокипятить 20—30 мин. в подкисленной воде (1 столовая ложка уксусной эссенции на 10 л воды). Затем края их надо покрыть парафином, для чего просушенные вазоны несколько на глубину 0,5 см. Это предохранит в дальнейшем нижние листья от загнивания при соприкосновении с горшком.
Дренажный слой, занимающий 1/5 часть горшка, должен состоять из крупного хорошо промытого кварцевого песка, мелких камней или керамзита.
Горшки с растениями для профилактики появления вредителей рекомендуем не реже 1 раза в 2 недели обмывать с внешней стороны щеткой, смоченной теплым раствором стирального порошка «Новость» (1 столовая ложка на 2 л воды).
Субстрат должен быть влагоемким и воздухопроницаемым. Для этого к нему добавляют вермикулит, мелко нарубленный сфагнум (1/6 часть), измельченный древесный уголь (1 столовая ложка на 1 л смеси). Положительные результаты дает и мелко нарезанный поролон, пропитанный раствором удобрений. Растения быстро растут, образуют сочные листья, яркие цветки, хорошую корневую систему, однако становятся менее выносливыми, гораздо острее реагируют на изменение окружающей среды, хуже переносят пересылку. Поэтому им требуется более тщательный уход.
Сенполии хорошо растут на слабокислой почве (рН=5,8-—6,8). Необходимо периодически проверять реакцию почвенного раствора при помощи универсальной индикаторной бумаги, которую можно приобрести в магазинах лабораторного оборудования. Определяют рН в профильтровавшейся через ком дистиллированной или дождевой воде. Если реакция будет щелочной (pH больше 7), то следует поливать раствором сернокислого железа FеSО4 (0,5 г на 1 л воды) или добавить листовой или хвойной земли. В случае сильнокислой реакции (рН ниже 5,5) в почву вносится мел или зола.
Полезна Сенполиям высокая влажность воздуха (60%), при которой они неплохо переносят как низкую (но не ниже 15°), так и высокую (до 30°) температуру. Лучше всего растения развиваются, растут и цветут в помещениях с температурой 20—22°.
Для поддержания необходимой влажности воздуха мы пользуемся алюминиевыми противнями (30X45 см), которые продаются в хозяйственных магазинах. На дно их насыпаем мелкие камешки слоем 0,5—1 см и расставляем горшки с поддонами. Затем наливаем воду так, чтобы она не попадала в поддоны. На противне обычно помещается 4 крупных или 6 средних экземпляров.
Чтобы избежать переохлаждения земляного кома в горшках, стоящих на окне, затягиваем его полихлорвиниловой пленкой, нижний край которой перекрывает подоконник. Растения ставим на подставки высотой 15 см. Но лучше их располагать на этажерке (стеллаже) перед окном.
Сенполии нуждаются в свежем воздухе, и зимой необходимо проветривать помещение. Но если струи холодного воздуха попадают на растение, на листьях появляются желтые пятна и оно может даже погибнуть. Поэтому при открытой форточке следует прикрывать растения пленкой или бумагой. Мы пользуемся козырьком, укрепленным под форточкой. Его можно изготовить из оргстекла или из пленки, натянутой на легкий каркас.
Очень чувствительны Сенполии к свету, причем разные сорта неодинаково реагируют на его интенсивность. Разновидности с толстыми кожистыми темно-зелеными листьями, как правило, выдерживают более яркое освещение, чем растения с нежно-зелеными листьями (от слишком яркого света они начинают желтеть).
Чтобы получить пышноцветущее растение, мы ставим его на светлое место, предварительно удалив все цветы. Когда появятся новые бутоны, переставляем в глубь комнаты на 1—2 м от окна.
В зимнее время Сенполии очень полезно досвечивание. Для этого мы пользуемся люминесцентными лампами (2 лампы ЛДЦ и ЛБ по 40 ватт располагаем на расстоянии 25—30 см друг от друга ив 15 см от верхних листьев). Дополнительное освещение желательно давать с ноября по февраль по 10 час. в сутки (для условий Москвы).
Поливать в этот период следует очень осторожно водой комнатной температуры, отстоявшейся не менее суток, или чистой снеговой водой. От более теплой воды растения могут тронуться в рост, что нежелательно. Особенно тщательно надо следить за тем, чтобы ком был всегда умеренно влажным.
Мы заметили, что зимой чаще погибают старые экземпляры. Первый признак неблагополучия — изменение цвета листьев (они становятся тусклыми, как бы пыльными). Начинают увядать нижние листья, ком земли долго не высыхает. Такие растения надо осторожно вынуть из горшка и осмотреть корни. У здоровых Сенполий на поверхности кома много светлых корешков.
Если же они коричневого цвета и кожица с них легко снимается — значит растение заболело. Надо отмыть корни от земли и опустить их на 30 мин. в слабый раствор марганцовки, затем посадить в меньший горшок, в очень легкую земляную смесь с добавкой измельченного древесного угля. Если загнил стебель, то чистой острой бритвой вырезают гниль и присыпают места среза углем, ставят растение в воду, не погружая листья. Желательно снять 1—2 листа для укоренения. Когда появятся молодые корешки, растение надо посадить в легкую земляную смесь, насыпав в лунку чистого песка (песчаная подушка). Через некоторое время оно пойдет в рост.
Чаще всего Сенполии погибают в середине февраля или в начале марта. Это случается с растениями, которые заболели еще в декабре или январе, но при состоянии покоя процесс протекал замедленно, а с усилением роста гниение ускорилось,
В Москве в середине февраля переход от пасмурных дней к солнечным наступает очень резко. Поэтому Сенполии в это время надо тщательно притенять и постепенно приучать к более интенсивному освещению.
Следует помнить о том, что этим растениям нужно давать отдыхать от цветения 3—4 месяца в году. У них выщипывают цветоножки. Хотя подкормки микроудобрениями надо прекращать в сентябре, все же неплохо в зимний период 2—3 раза полить их калимагнезией (0,5 г на 1 л воды).

Журнал «Цветоводство» №1 1974

[Лора]

Сам пью, сам гуляю...

[Berezka]

Сам пью, сам гуляю...

Судя по посещаемости, кто-то читает статьи, но сами пока не выкладывают...

[Anny]

Предлагаю закрепит эту тему. Здесь много полезной информации и ответы на многие вопросы.

Вношу свои 5 копеек. Статья из Цветоводства 1965 №10, автор Залесский Д. Если, я не ошибаюсь, он первым начал разводить фиалки в Советском союзе (в Ботаническом саду Питера).

СЕНПОЛИИ
Д. ЗАЛЕССКИЙ
УДК 635.965.286
Прежде чем освоить культуру каких-нибудь новых растений, приходится очень тщательно изучить особенности их природной обстановки, связанные с нею черты их строения и выяснить их требования к условиям выращивания. Я хочу изложить те данные, которые мне удалось получить в результате работы с сенполиями.
Эти растения, несомненно, заслуживают внимания не только любителей, но и промышленных садоводств. Они обильно, продолжительно и красиво цветут и, если создать им оптимальные условия, то цветение может продолжаться беспрерывно почти в течение всего года. Очень ценно оно в осенне-зимний период, когда цветущих растений, особенно в северных районах нашей страны, бывает очень мало. Многие называют сенполии «узамбарскими фиалками» или реже — «африканскими фиалками». Лучше все-таки пользоваться названием сенполия. Оно дано по имени сына и отца Сен-Поль-Иллеров, открывших в 1893 году первый вид этого рода растений — сенполию фиалко-цветковую (Saintpaulia ionantha Wendl.), которая стала прародительницей более чем тысячи сортов. Этот вид происходит из прибрежных районов восточной тропической Африки, но не с гор Узамбары, как некоторые другие виды этого рода, ставшие известными много позже. Второе название — «африканские
фиалки» непригодно потому, что Африка — обширный материк с различными климатическими особенностями, а сенполии встречаются только в очень небольшом ее районе. Кроме того, в Африке встречаются растения, относящиеся к роду Viola, то есть к настоящим фиалкам.
До сих пор описано 20 видов и 4 разновидности сенполий, из которых 18 введены в культуру, но распространены еще очень мало, даже в ботанических коллекциях.
Все они происходят из восточной тропической Африки, из горных и прибрежных районов Танганьики и Кении.
Местообитания сенполий связаны с горными вечнозелеными или частично листопадными девственными лесами и кустарниковыми зарослями. Чаще всего они встречаются на скалистых выходах гнейсов и известняков, в трещинах или расщелинах, подчас на очень крутых поверхностях, или на обомшелых камнях, реже на глине, земле или на деревьях как эпифиты, на высоте от 800 до 2000 метров над уровнем моря. Исключение составляет единственный вид, названный выше, который растет в прибрежной полосе на высоте не более 100 метров. Корневая система развивается в накопляющемся в трещинах и расселинах растительном перегное или среди мха. Почти всегда сенполии поселяются вблизи воды — на террасах горных порожистых рек, близ водопадов или в местах, где просачивается между скал вода. Здесь воздух всегда насыщен влагой. Они растут в тени, подчас очень густой, в соседстве со многими папоротниками, дикими бананами, хлорофитумами и другими травянистыми растениями.
Климат на родине сенполии довольно ровный в течение года, средняя годовая температура отно сительно высокая — около 25 градусов (минимальная 13, максимальная около 30). В горных и прибрежных районах в отличие от соседних равнинных осадки выпадают круглый год, однако в периоды весеннего и осеннего равноденствий они резко уменьшаются. Среднегодовое количество их превышает 1500 миллиметров (в три раза больше, чем в Москве).
В дневные часы облачность в районах распространения этих растений большая, но и интенсивность солнечного света столь велика, что растения в послеполуденные часы часто привядают из-за очень сильного испарения, оправляясь лишь ночью.
Сенполии относятся к довольно обширному тропическому и субтропическому семейству геснериевых, насчитывающему около 80 родов с более чем 700 видами. Это небольшие травянистые многолетние растения, в той или иной степени мясистые, волосисто-опушенные. Слабо развитая мочковатая корневая система функционирует недолго, но легко возобновляется. У большинства видов стебли укорочены и утолщены, и тогда листья скучены в розетку, у других — разветвленные, ползучие и укореняющиеся или свисающие, с супротивными или почти супротивными листьями.
Листья почти цельнокрайние, городчатые или пильчатые, на относительно длинных черешках; листовые пластинки у разных видов варьируют по форме (округлые, округло-овальные, яйцевидные или эллиптические) и по величине (15—60 мм длины и 10—50 мм ширины). У культурных форм листья еще более разнообразны. С верхней стороны листья чаще всего темно-зеленые (у ряда видов по жилкам светлее), или светло-зеленые; снизу листья светло-зеленые или красноватые.
Цветоносы возникают из пазух верхних листьев и несут по 1—6 (в зависимости от вида) цветков. Длина цветоносов у разных видов колеблется от 5 до 12 сантиметров.
Чашечка маленькая, глубоко пятираздельная. Венчик ширококолокольчатый или почти колесовидный, состоит из короткой трубки и двух частей отгиба — верхней из двух лопастей и нижней трехлопастной. Диаметр цветка от 8 до 36 миллиметров, а у культурных форм он достигает 50—70 миллиметров. Развитых тычинок две, пыльцевые мешки ярко-желтые, хорошо видны в центре цветка. У большинства видов цветки синевато-фиолетовые различного тона, почти белые с синеватым пятном в центре, реже — пурпурные. У культурных форм окраска очень разнообразна, вплоть до желтоватой.
Семенная коробочка округлая, яйцевидная, веретеновидная или шиловидная, двухстворчатая, но створки эти при созревании семян не раскрываются, а разрушаются от влаги, и многочисленные очень мелкие семена высыпаются.
Внешний облик сенполий — их сочные листья и стебли, более или менее укороченные и утолщенные, волосистый покров, одевающий все части растений и защищающий от избыточного испарения, а также корневая система, которая функционирует короткое время и легко возобновляется, — все эти особенности отражают приспособленность растений к своеобразным условиям их обитания в природе. Знакомство с этими условиями позволяет нам правильно вести культуру сенполий. Растения необходимо поливать очень равномерно, не допуская пересушки корневой системы, но и не создавая излишней влажности земли. Оптимальная влажность воздуха близка к 60 процентам, хотя, как по¬казывает наш опыт, при условии равномерной поливки эта влажность может снижаться, без вреда для растений, до 15 процентов. Частота поливки, естественно, будет зависеть от условий освещения, окружающей температуры, используемой земляной смеси, объема посуды и состояния каждого растения. Землю надо брать рыхлую, водопроницаемую, богатую перегноем.
Некоторые количества фосфора и кальция в земле будут очень полезны сенполиям, при составлении смеси их лучше всего добавлять в сухом виде (суперфосфат, мел, толченый доломит и т. п.).
Сажать растения надо в небольшие горшки или иные сосуды с хорошим дренажем. Молодым экземплярам, цветущим первый год, вполне достаточны 5—7-сантиметровые горшки, более крупным и старым — 10—12-сантиметровые.
В течение всего года сенполиям нужно достаточно продолжительное и интенсивное освещение, причем свет должен быть рассеянным. Практически в северных широтах в весенние и летние месяцы растения надо содержать на хорошо освещенных местах, но обязательно защищая от прямых солнечных лучей; осенью и зимой сенполиям, если их готовят к цветению, необходимо дополнительное искусственное освещение. Чем оно продолжительнее и интенсивнее (но не выше потребности растений), тем растения будут лучше расти и цвести. Вполне достаточно 5—6 люминесцентных ламп, мощностью по 30 ватт, расположенных параллельно на расстоянии 10—15 сантиметров одна от другой на высоте 50—60 сантиметров от растений, чтобы обеспечить освещение 18—20 хорошо развитых экземпляров (с диаметром розеток до 20 см) на площади около 0,5 кв. метра. Если не ставится задача получить цветение в осенне-зимний период, можно содержать сенполий и при обычном свете, но температура окружающего воздуха должна быть не слишком высокой, а поливка — более редкой. Оптимальная температура окружающего воздуха для сенполий сравнительно высокая — не менее 20-—25 градусов. Однако они без вреда могут переносить и значительно более низкие температуры (13—15°), правда, жизненные процессы при этом очень замедляются, рост прекращается, а цветение не происходит. Английские садоводы предпочитают держать культурные формы сенполий круглый год во влажных теплицах с температурой 26—35 градусов, считая, что в этих условиях они цветут более обильно. Немецкие садоводы рекомендуют содержать растения зимой при температуре 16—20 градусов, а летом — при более высокой. Необходимо отметить, что в благоприятных условиях температура должна быть выше.
Пересаживать растения лучше не реже одного раза в год, а те, которые развиваются круглогодично — не реже двух раз, в любое время года. Растения, которые вынуждены из-за недостатка света или тепла находиться в состоянии покоя, пересаживают с наступлением благоприятных условий освещения (в марте или апреле). Старые экземпляры пересаживают, заглубляя вытянувшиеся стебли; на участке стеб¬ля, попавшем под землю, образуются новые корни и рост растений заметно улучшается.
Сенполий, как и все опушенные растения, при загрязнении не моют. Пыль с листьев смахивают сухой или чуть влажной кисточкой.
Расставлять растения следует так, чтобы листья соседних растений не соприкасались, во избежание их подгнивания.
Разница температуры воды и окружающего воздуха не должна превышать пять градусов, иначе на листьях появляются портящие их вид желтоватые пятна и разводы. Лучше всего пользоваться водой на 3—4 градуса теплее окружающего воздуха. Поливать можно как обычным путем, так и с поддона, однако вода не должна оставляться в поддонах по окончании поливки.
Сенполий, как и многие другие растения, подвергаются нападению почти всех сосущих вредителей, но особенно часто на них появляются клещики, которые трудно обнаруживаются из-за волосистости растений, червецы и другие. Особенно неприятным оказывается поражение сенполий нематодами, галловыми и стеблевыми. Чистота при работе с растениями — одна из важнейших предупредительных мер. Против сосущих вредителей следует практиковать профилактические опрыскивания теплым раствором ядохимикатов (тиофос, хлорофос, как и для других растений), а против нематод — пропаривание земли. Расте¬ния, поврежденные клещиками, лучше всего уничтожать, так как из-за опушенности редко можно достигнуть положительных результатов, даже очень тщательным опрыскиванием. Зараженные галловой нематодой растения лучше черенковать целой розеткой, срезав часть стебля с корневой системой. Операцию эту следует проводить так, чтобы в свежую землю, песок или на листья и стебель не попали частицы зараженной земли, руки после соприкосновения с каждым больным растением нужно тщательно мыть с мылом. В случае же стеблевой нематоды (в отдельных местах стебля при этом появляются утолщения) приходится у больных растений на ранних стадиях заражения срезать розетки на 3—4 сантиметра выше заметного утолщения. В запущенных случаях для размножения можно использовать только листья и то, если на черешках нет утолщений.
В небольшой статье невозможно достаточно подробно осветить все вопросы, которые могут возникнуть при работе с сенполиями, поэтому автор, до опубликования более обширной работы, посвященной этим растениям, готов ответить на страницах журнала но любые вопросы.

Возможно, статья содержит много общеизвестных фактов. Но на время ее выпуска, она была, наверное одим из первым источников информации о фиалках. Еще были картинки, но статья отксеренная и поэтому рисунки не информативны.

[Berezka]

Безземельные смеси

Рецептов земельных смесей много, их успешно используют цветоводы-любители. Но поскольку все компоненты заготавливаются в местах с различными почвами, они имеют разный механический и питательный составы, разный уровень кислотности. Проверить качество приготовленной смеси можно только опытным путем. В связи с этим сложно получить стандартный однородный материал с четкой рецептурой. Поэтому крупные тепличные хозяйства отказываются от земельных смесей в пользу безземельных, то есть добавления земли.

В этом случае смесь для посадки готовят из торфа (3 части) и песка (1 часть) с добавлением основного удобрения и 30 г извести на 10 л смеси. При использовании такой смеси уменьшается вероятность появления заболеваний, исключается заражение через землю нематодой, попадание дождевых червей, активная жизнедеятельность которых замедляет рост растений, а многочисленные ходы, проделанные ими в земле, способствуют вымыванию питательных веществ при поливе.

Кроме того, облегчается контроль за поступлением питательных веществ при поливе или внекорневых подкормках через лист. Торфяные безземельные смеси легки, стерильны, удобны в приготовлении.

К недостаткам смесей на основе торфа относят их способность к быстрому высыханию и плохую смачиваемость пересохшего субстрата. В горшочках такая смесь слегка сжимается и отстает от стенок, образуя пустоты, через которые активно уходит вода при последующем поливе. Решить эту проблему позволяет применение специальных смачивающих веществ или небольшого количества жидкого мыла (применение синтетических моющих средств недопустимо!).

Таким образом, безземельные смеси требуют большего ухода, они более капризны.
Безземельные смеси
Торф 3 части
Песок 1 часть
Основное удобрение(суперфосфат,костная мука, сернокислый калий в соотношении 2:2:1) 30 г на 10 л смеси
Садовая известь 10 г на 10 л смеси

Как смешивать компоненты

Для использования пригоден уравновешенный и однородный субстрат, поэтому необходимо тщательно перемешивать уже простерилизованные и остывшие компоненты. В домашних условиях для приготовления небольшого количества смеси (1-2 ведра) используют широкую, желательно эмалированную, посуду с невысокими бортиками, например, таз.

1. На дно таза специальной мерной емкостью (кружкой) насыпают листовой перегной, тщательно перетирая между ладонями достаточно перепревшие растительные остатки, кусочки листьев.
2. Сверху насыпают хвойный перегной, также руками разминая его до однородного состояния.
3. К смеси добавляют дерновую землю и тщательно перемешивают.
4. Мох-сфагнум нарезают ножницами на куски длиной 1 см, разрыхляют и добавляют в общую смесь. Торф перед смешиванием с другими компонентами просеивают.
5. Затем добавляют вермикулит и песок, смешанные с суперфосфатом, известью и доломитовой мукой, а также кусочки угля.
6. При помощи совка или лопатки все тщательно перемешивают.

Хранят подготовленную смесь во избежание пересыхания в закрытой посуде или больших плотных полиэтиленовых мешках, используя по мере необходимости. Если какой-то из компонентов (мох, листовая или хвойная земля, торф) использовался сухим, то во время работы он, а в дальнейшем вся смесь, будет "пылить". Для предотвращения попадания их мельчайших частиц в дыхательные пути рекомендуем использовать маску или респиратор, для защиты кожи рук - резиновые или тонкие кожаные перчатки.

Источник: интернет, статья написана по рабоам Ширяевой Н.Н.)

[Berezka]

Выращивание сенполий из листовых черенков (часть1)

Наиболее часто использующийся способ размножения - выращивание деток (молодых розеток) из листовых черенков. От правильно выбранного листового черенка во многом зависит успех
всей операции. Не следует использовать для размножения изменивший окраску лист из низшего ряда, особенно если на нем имеются некротические участки или следы поражения вредителями. Сохранить такой лист очень сложно, запас питательных веществ в нем ограничен. А ведь молодое растение в первые, самые важные недели своего развития может подвергнуться нападению вредителей.
Лучше всего использовать для размножения хорошо сформированный, здоровый лист из второго ряда снизу розетки. Его можно отрезать длинным тонким ножом, оставив небольшой "пенек" - кусочек черешка, примыкающий к стеблю. Через некоторое время, когда этот остаток размягчиться, станет прозрачным, отломите его руками. С помощью ножа легко заготавливать черенок из самого труднодоступного места, например из центра розетки. Однако этот метод имеет недостатки: во-первых, можно поранить соседние черенки, а во-вторых, приходиться запоминать, откуда были срезаны черенки, с тем, чтобы в последующем обязательно удалить оставшиеся кусочки черешков.
Удобнее выламывать черенок руками. Для этого, поддерживая листовую пластинку большим пальцем, средним пальцем левой руки слегка нажимают на черешок у основания, отводят в сторону и отламывают. В этом случае черенок отделяется полностью, на стебле не остается каких-либо его частей, а место присоединения к растению через 1-2 дня подсыхает.
У двух- и многоцветных сортов для размножения следует брать светлоокрашенные листья, детки от них чаще повторяют окраску материнского растения. У пестролистных сенполий лист должен содержать достаточное количество зеленого пигмента. Без хлорофилла листья не участвуют в фотосинтезе и не могут дать потомства.
Для размножения годится взрослый, полностью сформированный лист из второго ряда снизу.

Листовые черенки, заготовленные из центра розетки, еще не сформированы, поэтому в земле они сначала растут сами и лишь потом появляются новые растения.

Существует заблуждение, что нельзя заготавливать черенки с цветущего растения. В действительности цветоводы, наоборот, предпочитают брать листья со здорового цветущего растения, выбирая лист из-под цветоноса с самыми крупными и красивыми цветками. Сам цветонос в этом случае необходимо удалить.
Длина черешка перед посадкой должна составлять примерно 3-4 см. Допускается посадка более коротких черенков, а также одной листовой пластины без черешка.
Срез на черешке делают косым, чтобы увеличить его поверхность и таким образом повлиять на количество образующих деток. Американские коллеги рекомендуют делать срез острым лезвием, держа черенок листовой пластинки вверх. Делать это можно на ладони или, что предпочтительнее, на доске. Немецкие профессиональные цветоводы просто отламывает черешок нужной длины. Некоторые российские любители получали неплохие результаты, делая косой срез с нижней стороны листа.
Подготовленный для окоренения черенок помещают в наполненный дистиллированной или кипяченой водой сосуд с небольшим горлышком. В широких емкостях окоренять черенки не рекомендуется, так как они могут изогнуться, что усложнит последующую посадку. Обычно рекомендуют использовать сосуды из темного стекла. Действительно, корни в природе развиваются в темноте. Но обычно это не имеет большого значения. Черенки должны стоять на светлом, но не солнечном месте. Через 3-4 недели появляются корешки и можно приступать к ответственному этапу посадки.
Наряду с размножением сенполий методом предварительного окоренения черенков в воде широко используют метод посадки свежесрезанных черенков непосредственно в земельную смесь. Сторонники этого метода считают, что после содержания в воде черенку приходится адаптироваться к совершенно другой среде - почве, поэтому они рекомендуют высаживать черенки сразу в землю. После этого их необходимо тщательно укрыть пленкой, чтобы повысить влажность воздуха. Однако этот метод имеет недостатки: во-первых, черенки попадают в земельную смесь без корешков, поэтому возможно их подвядание. Во-вторых, изменения, происходящие в земле на кончике черешка, остаются скрытыми от наблюдения, а, следовательно, в этот латентный период можно пропустить загнивание черешка. В связи с этим черенки новых и наиболее ценных сортов рекомендуется все же помещать в воду, наблюдая за их состоянием.
Кроме того, опыты показывают, что нет существенных различий ни в сроках появления, ни в качестве молодой поросли между черенками, которые окоренялись в воде, и черенками, которые сразу высаживались в земельную смесь.
Перед посадкой черенков рыхлую земельную смесь насыпают в горшок, плошку или кювету и ни в коем случае не утрамбовывают!
Ножом или пальцем делают небольшое углубление, туда помещают под углом 45 черенок с корнями и фиксируют небольшой пластмассовой палочкой для устойчивости. Черенок засыпают небольшим количеством земли, которую слегка приминают пальцами вокруг. Глубина посадки 1,5-2 см. При более глубокой посадке молодым розеткам сложнее выбраться на свет.
Черенок при посадке заглубляют на 1,5-2 см

Если нужно высадить сразу несколько черенков, удобно разместить их вместе, в широкой плошке или кювете с невысокими бортиками (обязательно с отверстиями в дне) или торфяных горшочках по1-2 штуке.
Для укоренения посаженные листовые пластинки накрывают полиэтиленовой пленкой, которую оставляют до появления деток

Посаженные черенки поливают водой комнатной температуры и накрывают полиэтиленовой пленкой или пакетом на 1-2 месяца, вплоть до появления первых деток. Температура содержания не должна быть ниже 20 С. Возможно, что первые детки появятся значительно позже. Это зависти от многих факторов: состояния черенка, температуры, влажности воздуха и т.д. Если образование молодых растений задерживается, можно стимулировать их появление специальным повреждением листа. Для этого острым ножом отрезают верхнюю треть листовой пластинки, подсушивают срез и вновь помещают горшок с листовым черенком в теплое влажное место.
Стимулировать появление деток можно специальным повреждением листовой пластинки.

[Berezka]

Выращивание сенполий из листовых черенков (часть 2)

Для укоренения черенков удобно использовать готовую минитеплицу, состоящую из пластмассовой кюветы с горшочками и прозрачной крышки. Следует только следить за влажностью воздуха, чтобы капельки воды не скапливались на крышке, так как избыточная влажность способствует развитию грибов плесени.
Особое внимание требуют пестролистные сорта. Молодые розетки нельзя пикировать до тех пор, пока в их листочках не будет достаточного количества зеленого пигмента. Растения с чисто-белыми листочками не сможет существовать самостоятельно без материнского листа. Пестрые формы во время размножения желательно подкармливать удобрениями с высоким содержанием азота, которые вносят при поливе с водой или распыляют непосредственно на лист.

Рассаживают молодые растения тогда, когда хорошо различимы молодые розетки с 2-3 парами листьев. Диаметр самих деток при этом может быть различным - от 2 до 4 см.

Существуют различные методы пересаживания молодых растений. Однако всегда необходимо учитывать следующие рекомендации:

1. Листовой черенок вынимают из земли с группой деток, лишнюю землю стряхивают.

2. Материнский лист аккуратно отделяют от кучки молодых растений. Если этот лист выглядит здоровым и корни не повреждены, его вновь можно посадить в землю.

3. Одну детку отделяют от другой и высаживают в индивидуальный горшок, поливают, закрепляют этикетку с названием сорта.

4. Детки у сенполий отлично приживаются, если имеют более двух листочков. Растения с одним или двумя листочками не следует выбрасывать. По 2-3 детки сажают в горшок так, чтобы точка роста не оказалась под землей. Аккуратный полив и влажные условия содержания помогут молодым растениям развиться до нормальных размеров. Так же поступают и с теми экземплярами, у которых по какой-либо причине отсутствуют корешки.

5. Горшочки с пересаженными фиалками ставят в теплое и влажное место, накрывая полиэтиленовой пленкой. Можно составить горшочки в единую емкость, например фотокювету, заполненную мхом - сфагнумом. Увлажняющий мох повышает уровень влажности около горшочков до необходимого.
Землю в горшке после посадки черенков не утрамбовывают.

Молодые растения пестролистных сенполий не отсаживают от материнского листа до тех пор, пока в них не образуется достаточное количество зеленого пигмента - хлорофилла.
Хорошо приживаются растеньица, у которых образовались более двух листочков и имеется своя корневая система.

При повторной посадке корни у материнского растения не обрезают!
Через 2-3 недели рассаженные детки хорошо укореняются и начинают расти. Через 1-1,5 месяца у них формируются плоские симметричные розетки. Сенполии могут находиться в этих горшочках вплоть до полного развития и цветения, т.е. еще около 3 месяцев. Со временем внешние листья наиболее активно растущих фиалок начинают затенять соседние, мешая их развитию. Поэтому самые крупные растения вынимают из кюветы, при необходимости переваливают в горшки большего диаметра и составляют в другую кювету.

Рекомендуется содержать в одном месте растения одного возраста и размера.

Перевалка растений в горшочки большего диаметра необходима, если размер кроны значительно превышает диаметр горшка, корни плотно оплетают ком земли, выглядывая наружу через донные отверстия. Осуществляют ее следующим образом.
Растение обхватывают левой рукой у основания розетки, горшок переворачивают, и земляной ком с корнями выскальзывает из горшка. Если растение не вынимается из горшка, то можно немного приподнять корневой ком ножом. Важно сохранить на корнях как можно больше земли, тогда перевалка будет безболезненной и не вызовет даже кратковременной остановки роста. Вынутое из маленького горшка растение помещают в большую емкость, на дно которой положен кусочек сетки и при необходимости дренаж. Свежую питательную земельную смесь подсыпают до уровня нижних листьев. Растение поливают водой комнатной температуры и ставят в теплое влажное место.

Источник: интернет. автор статьи известный коллекционер... (не скопировала имя )

[Berezka]

Нетрадиционные способы выращивания сенполий

Кроме листовых черенков у сенполий пригодны для размножения и цветоносы, и листовые пластинки без черешков.

Цветонос используют для размножения в том случае, если
невозможно получить желаемую окраску от листового черенка. Это относится прежде всего к "химерам", а также к растениям с какой-либо необычной, пятнистой окраской венчика. Цветонос нужно осторожно выломать из розетки и положить на твердую поверхность. Острым лезвием или скальпелем отрезать нижнюю его часть, оставив 0,5-1 см до листочков, а также срезать все бутоны и цветы. Именно среднюю часть используют для размножения. Ее осторожно заглубляют в смесь для черенков до листиков, поливают и накрывают полиэтиленовым пакетом или стеклянной баночкой. В паузах этих маленьких листиков и появляются будущие розетки. Способ этот очень кропотливый, требует много внимания.

В том случае, если по неосторожности вы отломили у листового черенка черешок, то из оставшейся листовой пластины можно выкроить новый черенок. Для этого положите листовую пластину на твердую поверхность и острым лезвием отрежьте обе боковые части до средней жилки. Места среза подсушите и вновь подготовленный черенок посадите.

Иногда при выращивании черенков в слишком влажной среде на местах микротравм и трещин возможно появление дочерних розеток прямо на листовой пластине, на черешке. Эти крохотные растеньица не касаются земли, поэтому у них отсутствуют корешки. Поступать с ними можно по-разному. Если из земли уже показалась дружная поросль, то можно удалить эту дочернюю розетку, чтобы на нее не затрачивались питательные элементы (запасы) листа. Но если деток еще нет, немного подрастите розетку во влажной среде и высадите в почву.

Источник: Интернет. Статья написана была по книге Ширяевой Н.Н. "Узамбарские фиалки" с разрешения автора.

[Жасмин]

Народ, я конечно понимаю, что опыт известных селекционеров может быть полезен, но всеже считаю, что лучше чем свой уже удачный опыт - нет ничего. Лучше делиться своими секретами, которые 100% работают у нас в наших условиях. У меня лично есть свои секреты, которым я не изменяю уже много лет и они замечательно работают, по крайней мере с размножением сенполий и вредителями (уже не помню когда они у моих сенполий были)у меня никаких проблем нет. А чтобы узнать эти секреты мне пришлось "перелопатить" кучу литературы и не все советы мне подходили, только через множество экспериментов я пришла к своему опыту выращивания сенполий. Поэтому лично для меня более ценный личный опыт кого-то из вас, чем опыт кого-то далекого с кем ни поговорить и ни уточнить никаких нюансов, а ведь они всегда есть.
Приведу пример: один раз мы купили у опытного селекционера свой первый комнатный инжирчик и вроде бы все подробно распросили у него. Нас интересовал вопрос, как размножать его черенками. Он нам сказал, что без проблем просто втыкаешь в песок или ставишь в стакан с водой черенок и все, дальше черенок пускает корни. Но все оказалось не так просто. Когда мы воткнули черенок в мокрый песок и накрыли его пакетиком полиэтиленовым (мы так укореняем все наши черенки) - то оказалось, что черенок инжира погибает, если его накрыть пакетиком, а если не накрывать - то все нормально. Затем мы попытались укоренить черенок в стакане с водой, но не тут -то было, оказалось, что нужна только кипяченная охлажденная вода, а в обычной воде черенок просто гниет и корней не дает. А вот этими нюансами этот селекционер с нами не поделился и пришлось самим это узнавать методом проб и ошибок и загубили мы при этом не один черенок.

[Berezka]

Развитие корневой системы и размеры посуды

Корневая система сенполий в длину развита сравнительно слабо и функционирует относительно недолго, заменяясь по мере роста растения новой, образующейся на стеблях после отмирания нижних ярусов листьев. Поэтому применение для посадки сенполий горшков большого размера исключается.

В зависимости от возраста растений и их размеров используются горшки диаметром от 5-7 до 12-13 см (в очень редких случаях для особенно мощно развитых растений - до 15 см). Развитые цветущие растения лучше всего сажать в горшки диаметром 10-11 см.

Кратковременное существование корневой системы заставляет постоянно следить за тем, чтобы длина оголенной части стеблей не превышала 5-6 см. При большем оголении стебля необходимо растения пересаживать или переваливать, углубляя при этом оголенную часть стебля под землю (при пересадке - с освобождением верхнего слоя земли, при перевалке - срезая ножом слой нижней части земляного кома на величину предполагаемого углубления стебля).

При регулярной пересадке с углублением растения формируют правильно развитые симметричные розетки; в ряде случаев на стеблях после пересадки образуются боковые ответвления - дочерние розетки, сосуществующие с материнским растением. Их можно оставлять, не отсаживая в отдельные горшки. Правда, при этом симметричность растений нарушается и в целом они приобретают неряшливый вид. Для сохранения розеточного облика растений и придания им аккуратного вида следует боковые ответвления отделять от материнского pacтения и сажать отдельно. Это вызывает, естественно, более частую пересадку растений, что сказывается на них положительно. Можно пользоваться и третьим путем - вырывать или вырезать боковые розетки, сажать их в песок для укоренения и только после этого высаживать в отдельные горшки в земляную смесь.

После всякой пересадки, с которой связано неизбежное частичное повреждение корневой системы, проходит некоторый промежуток времени, необходимый для ее восстановления, обычно не более 10-15 дней. По истечении этого срока наблюдается интенсивный рост листьев, а за ним - образование цветоносов.

Источник: Интернет. Использованы материалы книги Залесского Д.М. "Сенполии: дикорастущие виды и вопросы культуры".

[Berezka]

Жасмин, о кипяченой или остоявшейся воде написано во многих статьях и книгах.

Это хорошо, когда есть уже свой опыт - он бесценный. А если его нет? Я стараюсь отбирать статьи, где максимум информации. Если у кого-то есть свои комментарии к советам, написанным в этих статьях, я и, думаю, все остальные форумчане, буду только рада их услышать 9или прочитать... )!!!
Вот ты говоришь, что у тебя есть свой опыт, что ты уже знаешь, что и как, и твои фиалки, слава Богу, не болеют и пр. Почему же тогда ничего не написала о своих секретах?